Microbevel Storto?

[AlbertoA]

Pensavo di prendere questa in uno dei prossimi ordini da Ax Honing guide che è copia della Eclipse.
Con la MKII non volevo premere troppo su un lato, premendo leggermente va dirittissima!
La guida della Lie Nielsen è utile come traccia anche per affilare le sgorbie con QUESTO jig (che si può ovviamente rifare in altro materiale...

[mumu]

...

Nel senso? non lo fa?

Il secondario si fa in un attimo, e dovendolo poi lucidare è molto più rapido "lavorare" 1mm che non 5-10mm

Ciao

E' vero, il bevel secondario finchè è piccolo lo affili più velocemente, ma a forza di affilarlo cresce e quando hai tutto il bevel a 30° riportarlo a 25° è un lavoraccio Inoltre utilizzando uno scalpello bevel down con un unico bisello hai più controllo.

Pensavo di prendere questa in uno dei prossimi ordini da Ax Honing guide che è copia della Eclipse.
....

Io l'ho presa, è identica alla Eclipse 36 ad un ottimo prezzo

[ser gio]

ciao,
anche io ho la MKII che da sempre mi fa il micro bevel storto ruotando il nottolino. ho provato diversi sistemi per fare il micro bevel senza dover riposizionare la lama; quello che per me funziona meglio consiste nel settare la protrusione della lama con il registro in dotazione alla guida (ho pagato anche quello e non vedo perche buttarlo in un cassetto) e posizionando il supporto lama nella posizione "gialla". con questo settaggio sistemo il bevel principale, se serve, poi sposto il supporto sul rosso e faccio il micro bevel, così non devo spostare la lama.

Corrado

Grazie Corrado!

Quindi anche tu hai problemi!

Anche la tua soluzione mi pare ottima. Se affilo una lama con il registro "giallo" Standard Angles" con il foro F ottengo n angolo da 25°

Se poi passo al registro rosso, High Angles, l'angolo dello smusso secondario viene a 32.8°.

Sono +7° non credo sia un problema..

http://www.veritastools.com/Content/Assets/ProductInfo/EN/05M0901AI-2.pdf

Certo è un modo per aggirare il meccanismo del "nottolino" a quanto pare non funziona quasi mai.
Non giriamo intorno al nocciolo del problema, la guida Veritas viene presentata spesso come il top, puntando sul fatto di poter cambiare angolo senza riposizinare il ferro,e per questo la fanno pagare non poco, se poi nella stragrande maggioranza degli utenti viene riscontrato un problema, questo non va proprio.

Come si vede nel video LN riposizionare il ferro nella guida è una questione di secondi, con la guida economica. Con la Veritas tutti vogliono evitare l'operazione perchè è un po' macchnosa.

A questo punto mi pare che le quotazioni della MKII debbano essere necessariamente in calo.

Cercherò di fare delle prove anche con la guida Eclipse.

[ser gio]

no, non basta solo arrotondare gli spigoli; occorre dare un pò di camber su lame che vengono usate per la lisciatura; io non trovo particolari difficoltà con la MKII a fare il camber, rispetto alla eclipse. La MKII mi dà noie nel mettere in squadro la lama (e' l'unico difetto che le riconosco; comprai anche una piccola squadretta, quella della Kell, una vera schifezza), cosa risolvibile con una dima tipo quella del video lie-nielsen. Anche quando si devono fissare gli scalpelli giapponesi alle volte non si riesce a metterli bene; a tal proposito ho copiato un trucchetto di Ciro che inserisce un pezzetto sottile di cuoio tra lama e ganascia che stringe. Per gli scalpelli prefersico la eclipse

Anche quando si devono fissare gli scalpelli giapponesi alle volte non si riesce a metterli bene; a tal proposito ho copiato un trucchetto di Ciro che inserisce un pezzetto sottile di cuoio tra lama e ganascia che stringe. Per gli scalpelli prefersico la eclipse

Grazie Roberto, io pensavo a una striscia di gomma sottile tipo quella delle camera d'aria molto sottile.

Scalpelli stretti probabilmente il rischio di ruotare è maggiore, i bedani poi non entrano nemmeno nella guida.

E' vero, il bevel secondario finchè è piccolo lo affili più velocemente, ma a forza di affilarlo cresce e quando hai tutto il bevel a 30° riportarlo a 25° è un lavoraccio Inoltre utilizzando uno scalpello bevel down con un unico bisello hai più controllo.

Non trovo un lavoraccio riportare da 30 a 25 uno scalpello spece se lo si fa solo in fase di pre-affilatura, poi l'affilatura vera e propria la faccio solo sull'ultimo millimetro.

La storia del controllo non la capisco..

Ciao

[mumu]

La storia del controllo non la capisco..

Ciao

Provo a spiegare come l'ho capita io, poi magari qualcuno mi corregge. Parliamo di uno scalpello utilizzato bevel down, cioè con il bisello appoggiato alla superficie da lavorare, esempio quando puliamo un tenone controvena, ho enfatizzato gli angoli per maggiore chiarezza:



Caso A: unico bevel si ha un maggior appoggio sul legno e quindi un miglior controllo del taglio;
Caso B: con il microbevel hai un appoggio minore e poco controllo;
Caso C: ovviamente non taglia

PS Non è che voglio convincere tutti a non usare il microbevel, visto che Sergio chiede cerco di rispondere. Io sto prendendo questa direzione ma non dico che sia in assoluto migliore di altri metodi.

[ser gio]

PS Non è che voglio convincere tutti a non usare il microbevel, visto che Sergio chiede cerco di rispondere. Io sto prendendo questa direzione ma non dico che sia in assoluto migliore di altri metodi.

A parte che gli scalpelli hanno la lama stretta, lo smusso secondario dimunuisce il tempo di affilatura ma su uno scalpello da 10mm il discorso è molto relativo.

Boh il microbevel dev'essere minimo anche di qualche decimo, non so che dire.

Perchè poi pulire un tenone con lo scalpello girato così.. se lo dice Aurelio..

[ser gio]

Se a qualcuno dov'esse interessare vi aggiorno.

Ho montato il cilindro nuovo sulla MKII, smontato la guida in ogni suo pezzo e rimontata, verificando che tutto fosse in ordine.

Sotto la lama ho messo un rettangolo di gomma (ex camera d'aria della bicicletta) e questo va a migliorare decisamente la tenuta del blocco, ho eliminato il pericolo di movimenti anomali, anche senza stringere alla morte le viti.

Magia il microbevel viene dritto, usando i riferimenti del nottolio a ore 12 e 6, finalmente ci ho perso davvero tante ore, per sole due lame.

Ho avuto l'impressione che l'unione fra la parte superiore e quella sotto con il cilindro non fosse perfetta, ma è solo un'impressione, se ci fosse stato davvero qualcosa l'errore avrebbe dovuto ripetersi uguale fra 1° e
2° smusso.


Nel frattempo mi è arrivata anche la guida economica di Ax, la proverò con scalpelli stretti e bedani.

Ciao

[Nyagatwa]

mi accorgo solo ora di questo 3d,
per quanto riguarda le tolleranze della MKII confermo che anche la mia (che comunque ricomprerei) a ore 3 va un po' storta rispetto a ore 12 o a ore 6.
uso una squadretta per controllare meglio l'ortogonalità della lama.

però quelle posizioni le uso solo per ottenere angoli di affilatura intermedi tra quelli riportati sulla guida,
perchè - come Aurelio - anche io evito il microbevel sugli scalpelli.

A volte uso il microbevel sui ferri pialla bevel up,
ma oltre al fatto di non poter tallonare con gli scalpelli, come ben evidenziato da Mumu,
il microbevel mi impedisce di riprendere a mano libera il filo del ferro pialla o dello scalpello.

Insomma mi fa perdere tempo

Capisco che finchè non si prende la mano magari è il contrario,
ma vi incoraggio anche io a evitare il microbevel sugli scalpelli.
Cominciate a non farlo sui bedani e sui bench chisel,
magari tra qualche mese vi ritroverete a non volerlo più neppure sui ferri da pareggio

[ser gio]

mi accorgo solo ora di questo 3d,
per quanto riguarda le tolleranze della MKII confermo che anche la mia (che comunque ricomprerei) a ore 3 va un po' storta rispetto a ore 12 o a ore 6.
uso una squadretta per controllare meglio l'ortogonalità della lama.

però quelle posizioni le uso solo per ottenere angoli di affilatura intermedi tra quelli riportati sulla guida,
perchè - come Aurelio - anche io evito il microbevel sugli scalpelli.

A volte uso il microbevel sui ferri pialla bevel up,
ma oltre al fatto di non poter tallonare con gli scalpelli, come ben evidenziato da Mumu,
il microbevel mi impedisce di riprendere a mano libera il filo del ferro pialla o dello scalpello.

Insomma mi fa perdere tempo

Capisco che finchè non si prende la mano magari è il contrario,
ma vi incoraggio anche io a evitare il microbevel sugli scalpelli.
Cominciate a non farlo sui bedani e sui bench chisel,
magari tra qualche mese vi ritroverete a non volerlo più neppure sui ferri da pareggio

Grazie Ciro in realtà tutto questo è nato mentre affilavo 2 ferri per la block.

non capisco il senso di.. "tallonare..."

[Nyagatwa]

mi accorgo solo ora di questo 3d,
per quanto riguarda le tolleranze della MKII confermo che anche la mia (che comunque ricomprerei) a ore 3 va un po' storta rispetto a ore 12 o a ore 6.
uso una squadretta per controllare meglio l'ortogonalità della lama.

però quelle posizioni le uso solo per ottenere angoli di affilatura intermedi tra quelli riportati sulla guida,
perchè - come Aurelio - anche io evito il microbevel sugli scalpelli.

A volte uso il microbevel sui ferri pialla bevel up,
ma oltre al fatto di non poter tallonare con gli scalpelli, come ben evidenziato da Mumu,
il microbevel mi impedisce di riprendere a mano libera il filo del ferro pialla o dello scalpello.

Insomma mi fa perdere tempo

Capisco che finchè non si prende la mano magari è il contrario,
ma vi incoraggio anche io a evitare il microbevel sugli scalpelli.
Cominciate a non farlo sui bedani e sui bench chisel,
magari tra qualche mese vi ritroverete a non volerlo più neppure sui ferri da pareggio

Grazie Ciro in realtà tutto questo è nato mentre affilavo 2 ferri per la block.

non capisco il senso di.. "tallonare..."

intendevo: utilizzare il bevel come piano di riferimento per l'uso dello scalpello su quel lato (vedi disegno A di Mumu).
non so se sia il termine preciso in questo caso,
l'ho mutuato dalla terminologia dei tornitori. Magari in questo caso c'è un altro termine.