Angolo Affilatura Ferri ECE

[faggetto]

Salve a tutti,come avete visto ultimamente sono andato in fissa alla costruzione di pialle in legno,ed usando i ferri Ece da quasi 3mm,ho notato questa differenza nel risultato dell'affilatura:
Normalmente,quando sono agli ultimi passaggi,mi regolo se il ferro è affilato bene,passandolo sul braccio come fosse una lametta,a tagliare i peli.
Con i ferri stanley riesco sempre ad avere il risultato,praticamente la porzione di pelle diventa liscia come avessi fatto una ceretta,con i ferri della pialla in legno invece no,nonostante,secondo me,siano ben affilati,visti i risultati ottimi che ho ottenuto dalle pialle.
Questo,secondo me,dipende proprio dal maggiore spessore della lama,giusto?Per avere una lama tagliente come la stanley,dovrei affilare i ferri più spessi con un'angolazione minore di 25°,ma sarebbe giusto questo,o per lo meno ,necessario,secondo voi?
Vi pongo questo quesito,perchè avrei intenzione di costruirmi delle altre pialle ma,non da finitura,da usare come una jack,e di diverse dimensioni.
Grazie a tutti e buona domenica.

[whybob71]

Lo spessore della lama non ha effetto sull'angolo di affilatura, ossia un 25 gradi e' uguale che la lama sia spessa 2, 4 o 8 mm; piuttosto occorre considerare che gli acciai possono essere diversi (uno morbido si affila facilmente) ed affilare una lama più spessa richiede più lavoro sul bevel. All'atto pratico una lama più spessa tende a lavorare meglio anche se meno affilata rispetto ad una più sottile; in definitiva penso che puoi migliorare l'affilatura dei ferri ece......

[faggetto]

Grazie Roberto,in verità ti dico che all'uso pratico, l'affilatura mi soddisfa pienamente,in particolare sulle pialle da finitura,è solo il fatto della prova sui peli,che mi fa sorgere dubbi,ecco.

[mumu]

Una definizione che mi ha aiutato a comprendere il concetto di affilatura è di pensare al filo della lama come all'incontro tra due piani (bevel e dorso della lama nel caso di una pialla), quanto più questi sono regolari e lisci, tanto migliore sarà il filo.

[Nyagatwa]

25° gradi sono - IMHO - comunque un po' pochi.
prova a dargli un mezzo mm di microbevel a 30°,
bastano pochi passaggi sulla pietra più sottile.

Per quanto riguarda la qualità del filo, è possibile che l'affilatura sia migliorabile, come fa notare il Doc (controlla che la lappatura del dorso sia altettanto buona che sui ferri Stanley)

ma è anche probabile che i primi 1-2 mm della lama siano, come quasi sempre accade,
di qualità più scadente del resto.

[micheleli]

Lo spessore della lama non ha effetto sull'angolo di affilatura, ossia un 25 gradi e' uguale che la lama sia spessa 2, 4 o 8 mm..

Attenzione però a come si determina l'angolo!!!
Nei sistemi di affilatura come l'eclipse, dove l'angolo viene determinato misurando la sporgenza della lama dalla guida, lo spessore determina un angolo diverso se la sporgenza è la stessa. Le indicazioni che sono presenti sulla guida (ad esempio 25° = sporgenza di 50 mm) sono solo indicative e si riferiscono per lo più alle classiche lame di due millimetri.
Il disegno seguente (scusate se è pessimo) illustra il concetto



una lama più spessa, a parità di angolo, richiede una sporgenza diversa da una più sottile (indicata dai punti b e c).
Ho misurato con calibro centesimale le sporgenze di diverse lame con spessori diversi a 25 gradi, controllando l'angolo con un goniometro specifico. Nel primo caso, una sw di una #3 dallo spessore di 2 mm determina una sporgenza di 50,2 mm, corrispondente grossomodo alle indicazione della guida



Nel secondo caso la lama di una 62 sw con spessore di 4,7 mm determina una sporgenza di 55,4 mm



nel terzo caso un bedano, con spessore di 14 mm determina sempre a 25 gradi una sporgenza di 75,5 mm



Facendo il discorso inverso, se avessi settato l'eclipse a 50 mm di sporgenza, come suggerito dalla guida, per esempio per la lama della 62, andando a misurare con goniometro si rileva un angolo di 27° e non di 25!
Sto mettendo a punto un metodo che consenta di calcolare la sporgenza della lama dalla guida tenendo conto della variabile dello spessore della lama. Vi farò sapere.

[mumu]

Forse misurando riferendosi all'altro spigolo del bevel, quello ottuso?

[Andrea]

Attenzione però a come si determina l'angolo!!!
Nei sistemi di affilatura come l'eclipse, dove l'angolo viene determinato misurando la sporgenza della lama dalla guida, lo spessore determina un angolo diverso se la sporgenza è la stessa. Le indicazioni che sono presenti sulla guida (ad esempio 25° = sporgenza di 50 mm) sono solo indicative e si riferiscono per lo più alle classiche lame di due millimetri.
Il disegno seguente (scusate se è pessimo) illustra il concetto

Bravo, interessante osservazione.
E il disegno va benissimo.
E anche le foto, grazie per averle postate.

Claudio, che guida usi?
Te lo chiedo perchè io ho una mia ipotesi sul problema che hai descritto inizialmente, ma prima di esporla ho bisogno di sapere se il ferro ECE di cui parli è quello che usi sulla tua nuova pialla con seduta a 55°

[faggetto]

Giusto Micheleli,buona osservazione,comunque quando posiziono il ferro sulla guida,ho un piccolo pezzo a 25° che uso come dima per regolarmi,ne avevo tenuto conto della tua osservazione.
Per Andrea,sì,mi riferisco al ferro della smoother a 55,comunque vi ripeto,che è solo una mia sensazione riguardo al momento in cui passo la lama sul braccio,perchè riguardo l'uso,la lama mi soddisfa pienamente.
Anche quando metto la lama nella jointer a 45°,il suo lavoro lo fa senza problemi,(la stessa lama).
Poi ragazzi,alla prossima affilatura vedrò di starci parecchio alle ultime passate,può darsi che anche di un solo "tantino",deve essere migliorata,ecco.
Comunque ho acquistato dei ferri per pialle,e mi stò preparando a costruire delle altre smoother,di dimensioni ed angolazioni diverse.
Ieri,sono stato alla sede di legnostore quì a Roma,ed il direttore mi ha fatto provare le pialle in legno giapponesi,c'e la piccolina in ebano che va una meraviglia,l'ho provata sul rovere.L'autocostruzione delle pialle è,secondo me,una delle cose più belle nelle quali mi sia cimentato,ed inoltre mi sono reso conto di particolari tecnici che fino ad'ora mi erano sconosciuti.La pialla in legno,una volta che ci hai preso confidenza,è uno spasso!
Grazie ancora

[Andrea]

Per Andrea,sì,mi riferisco al ferro della smoother a 55,comunque vi ripeto,che è solo una mia sensazione riguardo al momento in cui passo la lama sul braccio,perchè riguardo l'uso,la lama mi soddisfa pienamente.
Anche quando metto la lama nella jointer a 45°,il suo lavoro lo fa senza problemi,(la stessa lama).

Da quel che è la mia esperienza (poca), tanto maggiore è l'angolo di seduta, tanto minore è la necessità di un ferro perfettamente affilato.
Mi spiego meglio: più è alto l'angolo di seduta, che nelle pialle bevel down con ferri a facce parallele corrisponde al cosiddetto angolo di lavoro, più facilmente la lama riescie a penetrare nel legno anche se l'affilatura non è delle migliori.
Mentre ho notato che nelle pialle bevel up (ribadisco che la mia esperienza in questo caso è ridotta ad una block
plane) dove l'angolo di lavoro è minore, se la lama non è perfettamente affilata, non riescie a mordere il legno come si deve.
Questo è uno dei motivi per cui le pialle con ferro bevel up non mi piacciono molto.

Poi ragazzi,alla prossima affilatura vedrò di starci parecchio alle ultime passate,può darsi che anche di un solo "tantino",deve essere migliorata,ecco.

Fino a che grana arrivi?
Io di solito arrivo fino alla 6000 e i peli si tagliano bene.

Comunque ho acquistato dei ferri per pialle,e mi stò preparando a costruire delle altre smoother,di dimensioni ed angolazioni diverse.
...
L'autocostruzione delle pialle è,secondo me,una delle cose più belle nelle quali mi sia cimentato,ed inoltre mi sono reso conto di particolari tecnici che fino ad'ora mi erano sconosciuti.La pialla in legno,una volta che ci hai preso confidenza,è uno spasso!

Bene, mi fa piacere che ti appassioni.
Anche a me piace molto costruirmi gli utensili.
Mi raccomando di condividere ancora in futuro le foto delle tue creazioni e poi ti consiglio di provare anche forme diverse dallo stile Kernov e anche a costruire le pialle da un unico blocco invece che col metodo della laminazione.
Insomma il mio consiglio è di esplorare l'esplorabile. :-)
Prova anche con suole di legno più duro del faggio. Di solito si usa il Carpino o il Lignum vitae (Guaiaco) ma io mi trovo bene anche con la Robinia.
E' un legno molto duro simile al rovere che essendo a poro aperto, teoricamente non è molto indicato per questo scopo, ma per qualche motivo, quando viene sfregato con un altro legno, diventa molto scivoloso e lucido e per una pialla è l'ideale.

[faggetto]

Arrivo anch'io fino alla 6000.
Per quanto riguarda la scelta del legno,dovrei chiedere a qualcuno di vendermi dei blocchetti dei legni che mi hai indicato,sai non è che posso comprare una tavola per così poco.
Ti ringrazio per la collaborazione.Ciao

[micheleli]

Bravo, interessante osservazione.
E il disegno va benissimo.
E anche le foto, grazie per averle postate.

grazie; in effetti penso che prossimamente aprirò un post sulle mie osservazione sull'affilatura.

Forse misurando riferendosi all'altro spigolo del bevel, quello ottuso?

Sarebbe risolutivo, ma dal punto di vista pratico è abbastanza difficile farlo, e molto impreciso, soprattutto se magari devi cambiare angolo di affilatura. Sto pensando a qualcosa di più pratico.

[ser gio]

Bravo, interessante osservazione.
E il disegno va benissimo.
E anche le foto, grazie per averle postate.

grazie; in effetti penso che prossimamente aprirò un post sulle mie osservazione sull'affilatura.

Forse misurando riferendosi all'altro spigolo del bevel, quello ottuso?

Sarebbe risolutivo, ma dal punto di vista pratico è abbastanza difficile farlo, e molto impreciso, soprattutto se magari devi cambiare angolo di affilatura. Sto pensando a qualcosa di più pratico.

Probabilmente l'ottuso sono io, anzi sicuramente

Faccio presente che io uso la MKII e l'eclipse non la conosco proprio, ma guardando il disegno non capisco perchè dovrebbe variare l'angolo.

Anche sulla mkII si determina l'angolo in base alla sporgenza, ma lo spessore del ferro non mi pare determinante.

Se si prende come riferimento l'angolo acuto per determinare la sporgenza, al variare dello spessore l'angolo non dovrebbe cambiare, guardando il disegno all'aumentare delle spessore, il ferro arriva a sporgere di più, basterebbe arretrarlo no?

Grazie è solo per capire


Sergio

[Christian]

Forse la soluzione potrebbe essere prendere come riferimento (su questa dima) l'agolo ottuso tra il bevel e in fronte della lama (la parte che non viene lappata).

Ch.

[ser gio]

Forse la soluzione potrebbe essere prendere come riferimento (su questa dima) l'agolo ottuso tra il bevel e in fronte della lama (la parte che non viene lappata).

Ch.

Christian sei certo che usando l'angolo acuto la cosa non funzioni?

Non capisco quale sia il problema..