Affilatura Manuale O Mola?

[mikante]

prima volta che la vedo, sembra interessante.
Come costo è una via di mezzo con la tormek che però mi sembra un altro pianeta solo a guardarla.
Parlo d'impressioni.

[damianop]

Essendo tornato ad usare pialle e scalpelli per la maggiore mi piacerebbe sapere che tipo di affilatura prediligete.
Per ora vado con una diamantata combo di bassa qualità.
Volevo passare ad un set di pietre professionali ma il costo è alto e a questo punto mi domando, una tormek piccola non sarebbe un miglior investimento?
quali sono secondo voi pro e contro di queste due tipologie se pur molto diverse tra loro.
Io affilo scalpelli e coltelli delle pialle manuali per ora, ma non sarebbe male potersi affilare anche quelli della filo spessore.

pietre da:
220
1000/3000
8000
(valore delle pietre 135,5€)

Ho imparato che senza un'ottima affilatura non esce un buon lavoro.

Ciao
Damiano

[mikante]

Grazie Damiano, però se non dici che pietre sono non va bene

[damianop]

[gmgd]

Ho alcune pietre ( niente di eccezzionale, una king, una arkansas, altro) e qualche guida ( mai usata),
mola a secco e pietra a mano con decenni di esperienza e ci lavoro egregiamente, da un po di tempo
sto usando mola a secco e pasta su mdf con risultati da me mai ottenuti e tempi rapidissimi ( alcuni minuti).

Io sono del parere ( almeno secondo la mia esperienza) che ingripparsi ad ogni costo con affilature
assolute per l'uso comune è pura follia, raggiungere un buon compromesso tra tempo, mezzi, capacitá,
tipologia d'uso nella quasi totalitá dei casi è più che sufficiente.

Certo fare meglio è meglio, ma va ricordato che alle volte, come diceva quel tale " il meglio è nemico del bene".

[mikante]

Assolutamente. Sto cercando di farmi il minimo indispensabile e orrei scegliere bene.
Stai dicendo che con pasta ed mdf si fa prima?

[ebulliometroman]

Io per sgrossare il bevel uso la classica lastra di marmo con carta vetra da 80. Per me è il modo più veloce per un risultato preciso, non c ' è bisogno di spianare la pietra ogni volta. La mola l' ho sempre trovata pericolosa per la paura di surriscaldare la lama, sicuramente è una fobia mia e con un po di pazienza si può ovviare anche a questo problema.
Di solito faccio almeno 3 microbevel, per ognuno 3 - 4 affilature, per questo la guida veritas è fondamentale. Tempo di affilatura da 1 a 2 minuti con le classiche pietre ad aqua 1000 - 6000. Non vedo il motivo di lucidare ulteriormente. Di che affilatura hai bisogno lo vedrai con la pratica, anche a seconda del tipo e qualità di legno che stai lavorando.
Ad esempo il faggio ha bisogno di una lama sempre abbastanza affilata, ma è proprio inutile lucidarla perchè i risultati saranno comunque ottimi.

[mikante]

Grazie.
Tanto sono comunque in fase di comprensione dell'utensile stesso. Nello specifico, lo scalpello. Devo ancora scegliere la linea che voglio usare da qui a spero molto tempo.
Mi trovo molto bene con un giapponese, taglia e si affila benissimo e grazie alla schiena concava l'affilatura è davvero rapida.
Mi trovo bene anche con gli mhg economici e sono molto più resistenti e permettono luso a leva senza paura, il giapponesino soffre questo uso e si sbecca facilmente persino sul toulipier. Però taglia con una dolcezza inaudita. E' un Hikoza da 30m, economico per essere un jappo.
Se mi dovessi innamorare definitivamente dei nipponici e magari prenderne di migliore accaio e resistenza probabilmente non avrei dubbi ad andare su pietre.
Però per colpa di Edo ora ho un pò di gas per la work sharp che velocizza e semplifica tutto!

ne ho trovata una completa a 300 euri da cermania, in italia ci vogliono oltre 400 cucuzzi!

[AlbertoA]

A mano fai tutto...
Con la Tormek o simile non so come si possa lappare il dorso, forse sul lato della mola, ma non avere nulla di piatto mi parrebbe incompleto. Ho una mola ad acqua della holzmann, resta sempre in disparte, un po' la qualità non è la stessa, ma la trovo particolarmente comoda solo per le sgorbie da scultura, molto lenta in tutti gli altri casi (la tormek sarà sicuramente più veloce, come anche la Jet e la Triton che sfruttano lo stesso sistema anche se senza la stessa precisione).
La Work Sharp è molto molto comoda specie col pianetto aggiuntivo per le lame di cui parla Tony, anche perché da sotto hai un limite a 52 mm di larghezza,Serve anche un "vetro" in più per non fare salti di grane.
Spianare il dorso... lo spiani ma sempre con un po' di ansia, non mangia in modo regolare, l'interno ruota più lentamente anche se magari l'abrasivo è più "fresco".
Altra alternativa è prendere delle pietre e poi "completare" con carta abrasiva, ci sono dei grit, specie in basso, che non usi spesso, una volta affilata non torni su una 220, la mantieni da una 600 a salire...
Se poi ti abitui a fare dei microbevel è veramente veloce... E' importante averle sempre a portata di mano.

[Orsomagno]

secondo me bisogna provare tutto, e poi vedere dove scatta la scintilla...

io nel tempo ho avuto:
- lastra di marmo e carta abrasiva
- levigatrice a nastro
- pietre diamantate (4, per 6 grane)
- pietre sintetiche (almeno 4 dovrei averle)
- pietre naturali (boh, almeno 4 ad acqua e due ad olio)
- guide varie (tranne le kell)
- worksharp
- tormek t3

Adesso uso un mix di tutto, finché affili taglienti squadrati ti può andare bene solo una diamantata grossa (le jap più grosse fanno la conca molto velocemente e perdono planarità, non le consiglierei) e un paio di pietre sintetiche, se invece cominci ad affilare sgorbie o qualcosa di più complesso per me una tormek è indispensabile, soprattutto sei taglienti sono messi male.

[mikante]

Ora ho solo una rider diamantata 400/1000 e trovo scomodo doverla girare ogni volta.
Volevo integrare con una da sgrosso e una da lappatura e continuare così.
Ma senza una guida e tutto molto difficile.
Prendere una guida buona che abbracci le varie larghezze costa, completare il set di pietre costa, sono comunque molto vicino al prezzo della work sharp completa di due dischi e abrasivi.
Tu l'hai provata Alberto? per sapere di questo particolare difetto?

[AlbertoA]

La Work Sharp ce l'ho da anni!
Mi sembra strano che come costi sia paragonabile alle pietre, per lo meno a pietre normali... Lasciando perdere che ora in Italia costa molto più di prima, da rutland's la trovi a 249£, devi aggiungere opportunamente quello per le lame larghe, 80£ (non disponibile ad oggi), un vetro aggiuntivo, che può essere quello normale, io ho preso quello con il "honing kit" che costa 10£ in più, ma da una parte ha già la pelle per lappare ed una barretta di pasta abrasiva per lucidare. Sei a 350£, circa 400€. Di pietre ce ne prendi!
I dischi originali costano molto molto, puoi farne a meno, prendi dei dischi "buoni" adesivi ed il foro non è difficile farcelo...
Sulla parte bassa hai solo 4 angoli, 20, 25, 30, 35, non puoi fare dei microbevel anche se fatti a macchina ti interessa meno dato che non fai fatica...
Quali larghezze di lame hai? Una guida Veritas va bene anche per cose strette, non sarà l'ideale, ma ora ti "serve" l'adattatore perché lo hanno fatto, ma prima non serviva

[mikante]

Ho deciso di allargare il parco pietre diamantate e prendere una piccola guida da usare in caso di sgrosso.
A mano libera sulle grane fini non ho tutta questa difficoltà.
Lame pialla fino a 7cm
Scalpelli da 3 a 35cm
Il mio parco macchine.

[bafman]

Lame pialla fino a 7cm
Scalpelli da 3 a 35cm

Dev'essere durissima affilare uno scalpello da 35cm.
Ci credo che vuoi la pietra a motore.

[mikante]

Si ma ci faccio le mortase direttamente nelle querce secolari.
35m e il massimo che ho negli scalpelli che poi l ho perso solo per lavorare la pialla jack che mi sono fatto.